Vybavení Terária

Světlo v teráriu:

Varan nilský je denní ještěr a tudíž nejaktívnější je za denního světla a tepla. Proto by jsme měli dopřát našemu ještěrovi stejné podmínky. Střídání světla a tmy se též nazývá tzv. fotoperioda. Fotoperioda by měla být v období letních teplých mesíců 12-14 hodin pro světlo a zbytek 10-12 hodin tma. V zimním období by podíl světla a tmy měl být opačný, takže 10-12 hodin pro světlo a 12-14 hodin pro tmu. Žárovka by měla být samozřejme speciálně určená pro ještěry s přídavkem UV (UVB / UVA) záření. Ovšem není na pravé slunce. Z posledních studií vyplívá, že 30 minut přírodního slunečního záření se vyrovná 18 hodinám pobytu pod tou nejlepší celospektrální UV žárovkou. Tyto studie též prokázaly, že expozice UV světla je sice pro varany blahodárná, ale není až tak nezbytně důležitá jako je tomu u býložravých ještěrů, kde je POVINNÁ.

Teplo v teráriu:

Všichni ještěři jsou chladnokrevní. Což znamená že si jejich tělo nedokáže vyrobit vlastní teplo. V zajetí v domacích podmínkách je tedy zajištění tepla jednou z nejdůležitějších podmínek pro zdraví vašeho ještěra. Správná teplota může být dosažena sérii několika svítidel, termo lamp nebo výhřevných kamenů či podložek. U kamenů a podložek, ale doporučuji pouze ty u nich se dá teplota regulovat pomoci reostatu. U špatných kamenů může dojít k velice neříjemným a těžce hojitelným popáleninám. Též se vyvarujte používání tzv. BLACK LIGHT. Žárovky tohoto typu můzou pri dlouhodobé expozici poškodit sítnici. Ventilátory vhánějící horký vzduch jsou též používány , ale zde si musíte dávat extra pozor jelikož dokáží významě ovlivnit vlhkost v teráriu. Pro zjišťování teploty vždy používejte edekvátních teploměrů. Takové ty nalepovací pásky jsou velice nevhodné a nepřesné. Osobně doporučuji digitální nejlépe kombinované s vlhkoměrem. Správně by v teráriu mělo být místo teplé na slunění a místo chladnější, kam se ještěr uchyluje v případě prehřátí. Jelikož je varan chladnokrevným zvířetem musí svoji teplotu regulovat tím že se přemisťuje z teplých sluncem vyhřátých míst do míst chladnějších se stínem. To samé bude dělat i v teráriu a určitě vás upozorní když se mu nebude něco líbit. Pokud varan bude většinu dne trávit v chladné části terária je jasné, že teplota je příliš vysoká. Pokud varan většinu času stráví pod tepelným zdrojem aniž by se zajímal o vodu v bazénku nebo misce, teplota je příliš nízká. Nejideálnější teplota by se měla pohybovat mezi +25C až +29C. Pro výhřevné místo pak teplota od +43C až +57C (rozumějte místo pod vyhřevným tělesem). Varana můžete spatřit v blízkosti výhřevného místa brzo ráno někdy i několik minut před tím než se lampa rozsvítí. Na výhřevne místo se pak vrací zpravidla ještě jednou denně zhruba někdy v pozdním odpoledni. Teplota večerní by měla být o 5 - 8 stupnů menší jak denní. Takže pokud je v teráriu přez den +29C večer by teplota měla být v rozmezí +21C až +25C. Nepodceňujte důležitost tepla. Teplo je velice důležité pro správné trávení potravy. Prvni věc co varan po nažrání udělá je, že si najde místo na kterém se prohřeje a nastartuje trávicí proces. U výhřevných kamenů a podložek by jste měly čas od času provádět kontrolni měření pro případnou poruchu.

Velkým překvapením bylo pro řadu chovatelů zjištění že se ještěrům daří líp při spuštěném tepelném zdroji 24/7 jak při fotoperiodickém cyklu se změnou teploty. Tato nová metoda se s úspěchem používá několik let a prozatím se nezjistily žádné negatívní dopady. Ba naopak u takto chovaných jedinců se snížilo procento onemocnění a dokonce se po čase vytratily problémy se svlekem kůže. Též reporodukční cyklus se ustalil na určité hranici. Pro takovéto prostředí můžete použít keramické emitory, které mají závit jako obyč. žárovka, takže jej můžete použít u všech typů svítidel. Já osobně mám v teráriu zapnutý výhřevný kámen který je ovšem nastaven na nízkou teplotu a k tomu ještě červenou infra žárovku která v noci dodáva v teráriu kromě tepla i prijemné tlumené světlo.

Vlhkost v teráriu:

U varana nilského by jsme měli udržovat vlhkost mezi 50 - 75%. Někteří chovatelé mají názory, že pokud je vlhkost příliš nízká tak mají varani problémy se svlekem, ale o tom by se dalo diskutovat. Problémy svleku kůže jsou spíše zapříčiněny špatnou teplotou v teráriu jak jeho vlhkostí. Pokud je vlhkost příliš vysoká (více jak 90%) může spíše docházet u varanů k různým onemocněním kůže, kde nejnáchylnější adeptem je varanus albigularis. U varana nilského se tyto choroby z vlhka vyskytují velice ojediněle. Dobře izolované terárium, si ale zajistí správnou vlhkost samo a to při samovolném vypařovaní vody z varaního bazénku či misky s vodou. V suchých oblastech je zajištění vlhka problém, ale i to se dá řešit a to tím, že do místnosti kde máme terárium umístímě jakýkoliv komerční zvlhčovač vzduchu. Pokud, ale váš varan nevykazuje žádné známky, že by nedostatkem vlhka strádal nemusíte mít strach. U varanus ornate, ktery pochází z bahnitých oblastí severní Afriky by vlhkost měla být okolo 50% a více. U varanus niloticus nevadi ani nízká vlhkost okolo 30%.

Podklad terária:

Podlaha je jedním z dalších důležitých rozhodnutí. Zejména musíme brát v potaz trakci, dále pak to, že varan od přírody rád hrabe a v neposlední řadě nebezpečí v požití sedřeného materiálu. Mnoho chovatelů tvrdí, že u varana není substrát nutný z důvodu že ho všeliak přehrabují a dělají nepořádek. Je to ale jejich přírodní chováni a tak by jsme mu tuto kratochvíli měli dopřát. V přírodě varani vesměs hrabou při hledání potravy a taktéž si vyhrabávají hnízda, kam se pak večer a někdy i přez den uchylují a kde se cítí více v bezpečí. Takové místo je pro ně velice důležité a v teráriu by jedno takové měli mít. Pokud se tedy rozhodnete pro substrát na trhu se dá v dnešní době sehnat celá řada podkladů. Drcené šišky, kůrové štěpy, mulč, štěrk apod. Některé substráty jsou ale velice nevhodné jako například písek, drcené kukuřičné vřeteno nebo cokoliv co není lehce stravitelné. Tyto substraty můžou po požití způsobit vážné problémy ve střevech či dokonce jejich ucpání. Pokud se tak stane a váš varan pozře takovýto substrát a nechá se bez dozoru může i umřít. V případech kdy dojde k takovému problému můžete vypozorovat části substrátu ve stolici dále pak varan stratí chuť k jídlu a celkově začne působit dojmem že není něco v pořádku. Okamžitě zlikvidujte substrát a konzultuje s lékařem. Hloubka substrátu by měla být okolo 7cm - 10cm u terária velkého 122 x 244 cm. Předpokládám že u zvířat menších bude tato hloubka adekvátní jejich teráriu minimálně však 4cm. Podlaha terária by měla jít lehce vyčistit a měla by být voděvzdorná. Pokud se rozhodnete nepoužít substrát zajistěte aby měl varan adekvátní trakci a při každém kroku mu neujížděly nohy. Samotná konstrukce terária by měla být pevná speciálně u velikých jedinců u kterých není problém při lovu rozbít skleňenou výplň. Dodržujte přísnou čistotu v teráriu je to základ pro zdravé nestresované zvíře. Nepoužívejte domácí chemikálie na čištění a desinfekci. Mohou být pro ještěra toxické.

Velikost terária:

Jelikož varan patří mezi největší ještěry měli by jsme mu dopřát pokud možno co nejvíce prostoru. 40 litrové terárium je dobré pro mládě, ale jak ještěr roste je nutné s jeho velikostí vybudovat i úměrné terárium. Pro varana o velikosti 122cm musíme proto počítat s teráriem velikosti pohovky. Proto je nejlepší ekonomické řešení vybudovat úměrné terárium hned ze začátku. Nejosvědčenější tvar je obdélníkového tvaru s tím že nejvíce se zaměříme na velikost prostoru ve kterém se bude varan pohybovat. Na rozdíl od stromových ještěrů jako je třeba leguán který dáva přednost teráriu vysokému varan upředňostňuje terárium podlouhlé. Čím starší jedinec tím víc se pohybuje po zemi jak ve větvích. Ikdyž je varan dobrý ve šplhání nebudeme riskovat pád a jeho zranění. Materiál můžete použít dle libosti a podrobněji se zmiňuji o výhodách a nevýhodách v článku o výrobě terária. Vyvarujte se, ale jakémukoliv použití cedarového dřeva pro ještěry je nevhodný a toxický.